品酒笔记‖常相遇： 一款有文化的酒，一款诚实的酒，一...2
品酒笔记‖常相遇： 一款有文化的酒，一款诚实的酒，一款有理想的酒2文/李寻的酒吧三、一款有理想的酒 三圣小庙自己说： 常相遇寄托了我们对一个理想的商业环境的期望，她试图虚拟一个理想化的酒业流通全程，没有虚假没有欺诈也没有夸夸其谈。
然而在目前的中国白酒销售市场中，这一期望很难实现，不过他做好了失败的准备，他说：
假如我们相信这个社会诚实依然可信，咱们就让这个酒去验证，假如这个社会诚实没有立足之地，那么我们坦然接受被淘汰。
显然下了很大的决心，因为不是所有的理想都能成功，不是所有的真理都能战胜谎言，也不是所有具有品质的东西都能赢得市场，这就是中国的商业现实。 从某种程度上讲，他在逆潮流而动，他要抵抗的是这样一个复杂混乱的市场：大约70%的酒全是酒精兑水；剩下的部分则是用云山雾绕的故事笼罩着，难辨真假，而且品质和价格相差得有点离谱；各种假的营销故事、神道故事，各种带有欺骗性的广告满天飞，这些东西大行其道而且竟然能够赚钱。我不知道他能否坚持下去，能不能成功，不过他的开端挺好，设计的理想路线也很清晰。
四、喝酒的直接感受 说了太多文化方面的东西，再来谈谈喝酒的体会。 首先喝的是60°的常相遇·新酒，酒装在波尔多式葡萄酒瓶里，500ml，比常规的750ml酒瓶小，用木塞封口。 刚一拔开木塞，一种水果的清新香气一掠而过，不浓烈但是非常惊艳。酒的主体气味（已经不能称之为香气了）是新鲜原浆酒的气味，我称其为粮食香或者醇香。我们曾经多次在原浆酒甑桶前等待过新接出来的原浆酒，所以熟悉它的气味，常相遇酒的主体气味正是这样，60°的酒如此，52°的酒也一样。 在慢慢品饮的过程中，酒散发出一种非常淡的脂粉香气，若有若无，丝毫不影响主体香粮香或者说醇香的发挥。 无论是开瓶时清新的水果香还是中间散发出来的脂粉香，都非常淡，所以它们是一种天然的香气，不是勾调出来的比较浓郁的香气。 三圣小庙将这酒的香气称为“浓头酱尾”，实际上我没喝出来，我认为它既不浓头也不酱尾。私以为用“浓头酱尾”来比喻香气不太准确，浓香和酱香都没有可以用来作对比的客观标准，难以捉摸，至少我个人是体会不到。相反，水果香和脂粉香众所周知，所以我用这两种大家都熟悉的香气来描述。 总体来讲，我倒觉得这款酒的香气偏清香，开始时的香气类似汾酒，中间的脂粉香类似宝丰酒。 至于这款酒的口感，可用两个字形容——凛冽，像刀子拉过舌头，这种口感不是所有人都喜欢。 很多白酒专家认为好酒的标准是绵、甜、爽、净。爽、净的感觉大家能体会到，然而很难说白酒“绵”。 “绵”指的是降低辣的痛感，可是所有的白酒都辣。有些专家说不辣喉的白酒是好酒，这话听起来像骗小孩：大人骗小孩喝酒，就说不辣。实际上，在西北地区，尤其是青海、甘肃一带，把白酒叫做辣酒。“辣”是白酒的天然属性，不辣就不是白酒。“辣”的上层境界是尖锐的刀锋划开舌头的感觉，这种感觉是传统中国白酒命名为“烧刀子”的来由。“烧刀子”才是中国白酒最本质的口感，才是资深酒客认同的中国白酒最正宗的口感。 现在主流的白酒为了降低这种凛冽感做了各种各样的工作，实际上是偏离了传统白酒的风味。当然，再绵柔的白酒也是白酒，入口还是辣的，只是这款常相遇更辣更地道。初喝白酒的人恐怕不太喜欢，喝惯了的，特别是追求传统白酒境界的人遇之则仿佛找到了家园，这种凛冽的口感恐怕才更适合他们。 到底是60°的酒，喝后身体很快有了反应。喝了不到半两，腿就发软，喝了不到一两，脚就发热，但是基本上不上头。“打脚不打头”，这正是传统纯粮固态发酵酒中的优质酒才有的特征。 52°的酒跟60°的酒相比，除了粮香或醇香之外，基本上闻不到清香和脂粉香，可能是因为两款酒同时喝，比较太明显，52°酒的香气被抑制住了，或许单独喝就能闻到。 52°酒的口感不如60°酒辣，稍微钝点，但醇厚感还是一样，无论是挂杯情况还是后味的持久度，两者的差别不大。 由于同时喝的这两种酒，所以没法比较身体的感受。52°的酒喝了一两多，60°的酒喝了快一两，虽然还能喝，但是有经验的酒客都知道再喝就多了，所以我就适可而止，毕竟是高度酒。
未完待续
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